Der Flieder (Syringa vulgaris) ist ein Strauch, der als schwierig zu bewurzeln gilt. Seine langsame Wurzelbildung schreckt viele Gärtner ab, die auf den Kauf von Pflanzen in Containern oder die Teilung von Ausläufern zurückgreifen. Das Stecklingsvermehren bleibt jedoch eine zuverlässige Methode, um eine Sorte treu zu reproduzieren, vorausgesetzt, man wählt die richtige Entnahmetechnik und beachtet einen an das Klima angepassten Zeitplan.
Steckling mit Talon beim Flieder: die Technik, die in klassischen Ratgebern oft übersehen wird
Die meisten Tutorials beschreiben den klassischen, herkömmlichen, krautigen oder halbverholzten Steckling, der mit einer Schere entnommen wird. Beim Flieder liefert dieser Ansatz zufällige Ergebnisse, da das junge Holz Schwierigkeiten hat, Adventivwurzeln zu bilden.
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Der Steckling mit Talon ändert die Situation. Das Prinzip: Ein seitlicher Trieb wird mit einer ruckartigen Bewegung nach unten gezogen, um an seiner Basis ein zwei Jahre altes Holzfragment zu erhalten. Dieser Verbindungsbereich zwischen dem alten Holz und dem diesjährigen Trieb konzentriert die Zellen, die am besten in der Lage sind, Wurzeln zu bilden. Laut Jardino ist dies die zuverlässigste Technik für diese Art, gerade weil sie diese Fähigkeit der Verbindung zwischen altem und jungem Holz nutzt.
Die Bewegung erfordert etwas Übung. Zu stark ziehen reißt ein zu langes Stück ab, das austrocknet. Zu sanft ziehen hinterlässt einen unzureichenden Talon. Ein guter Talon misst einige Millimeter altes Holz, sauber, ohne übermäßig aufgerissene Rinde. Wenn der Riss zu groß ist, sollte der Talon mit einer desinfizierten Schere gekürzt werden, ohne das gesamte alte Fragment zu entfernen.
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Diejenigen, die vertiefen möchten, wie man Flieder einfach bewurzelt, finden nützliche Ergänzungen zu den Entnahmevarianten, einschließlich der Crossette.
Zeitplan für das Stecklingsvermehren von Flieder je nach Klima
Der übliche Zeitraum, der von Artikel zu Artikel wiederholt wird, liegt zwischen April und Juni oder zwischen August und September. Dieser Zeitplan funktioniert in einem gemäßigten ozeanischen Klima. Er verdient ernsthafte Anpassungen, sobald die Fröste früh eintreffen.
Regionen mit frühen Wintern
In den Bergen, im Osten, in Belgien oder in Quebec sollte man Mai-Juni statt August-September bevorzugen, um den Stecklingen mehrere zusätzliche Monate zu geben, um ein Wurzelsystem vor den ersten Frösten zu entwickeln. Ein Steckling, der Ende August im Zentralmassiv gemacht wird, hat möglicherweise nicht genügend Zeit, um sich bis November ausreichend zu verwurzeln.
Jardino empfiehlt außerdem, die jungen Stecklinge im ersten Jahr frostfrei zu überwintern. Eine helle Garage, ein unbeheizter Wintergarten oder ein kalter Rahmen genügen. Das Ziel ist nicht, die Wärme zu halten, sondern zu verhindern, dass das Substrat tief gefriert und die neu gebildeten Wurzeln zerstört.
Mildes Klima: das Augustfenster bleibt relevant
An der Atlantikküste oder in mediterranen Zonen funktionieren halbverholzte Stecklinge von August-September gut. Das Holz des Jahres hat begonnen zu verholzen, der Trieb kombiniert Kraft und Widerstandsfähigkeit. Der halbverholzte Trieb verwurzelt oft besser als das vollständig grüne Holz, vorausgesetzt, das Substrat bleibt frisch, ohne durchnässt zu sein.
Substrat und Bedingungen für das Wurzeln von Fliederstecklingen
Die Wahl des Substrats beeinflusst direkt den Erfolg. Flieder mag keine übermäßige Staunässe, die das Absterben des Talons vor der Wurzelbildung verursacht.
- Eine Mischung aus gleichen Teilen grobem Fluss-Sand und leichtem Blumenerde sorgt für eine schnelle Drainage und hält gleichzeitig genug Feuchtigkeit, damit das Gewebe nicht austrocknet.
- Terrakottatöpfe, die porös sind, regulieren die Feuchtigkeit besser als Plastik. Sie verringern das Risiko einer Sättigung nach zu großzügiger Bewässerung.
- Das Auftragen von Bewurzelungshormon (Auxin) auf den Talon stimuliert die Wurzelbildung. Beim Flieder, der von Natur aus langsam wurzelt, macht diese hormonelle Unterstützung einen bemerkenswerten Unterschied.
- Ein leichter Winterschutz über den Töpfen hält eine feuchte Atmosphäre, ohne die Luftzirkulation zu blockieren, was die Entwicklung von Schimmel reduziert.
Die Stecklinge sollten im Halbschatten platziert werden. Direkte Sonneneinstrahlung trocknet die reduzierten Blätter aus, bevor die Wurzeln die Transpiration ausgleichen können. Zwei bis drei Blätter pro Trieb, die auf die Hälfte gekürzt sind, begrenzen die Verdunstung und erhalten die für das Überleben des Stecklings notwendige Photosynthese.
Flieder aus einem Schnittblumenstrauß bewurzeln: Mythos oder Realität
Die Frage kommt oft auf: Kann man einen Fliederzweig aus einer Vase nehmen, um ihn zum Wurzeln zu bringen? Die Erfahrungen vor Ort gehen diesbezüglich auseinander.
Jamet Espaces Verts hat diesen Fall untersucht, und die Antwort ist nuanciert. Die seit mehreren Tagen geschnittenen Blütenstiele haben eine sehr geringe Überlebensrate, da das Gewebe im Wasser der Vase zu nekrotisieren beginnt. Die Leitungsbahnen für den Saft verstopfen, was die Wurzelbildung beeinträchtigt.
Im Gegensatz dazu hat ein am selben Tag aus einem frisch geschnittenen Strauß entnommener, noch praller Stängel bessere Chancen, wenn er sofort behandelt wird: die Basis schräg nachschneiden, Bewurzelungshormon auftragen, in ein durchlässiges Substrat pflanzen. Das Ergebnis bleibt weniger zuverlässig als ein Talonsteckling, der direkt vom Strauch entnommen wurde, aber der Versuch kostet nichts.
Überwachung der ersten Wochen nach dem Stecklingsvermehren
Die ersten zwei Monate sind kritisch. Der Steckling lebt von seinen Reserven, ohne funktionale Wurzeln. In dieser Phase sollte das Substrat leicht feucht gehalten werden, ohne es jemals zu durchtränken. Eine Sprühbewässerung anstelle von Gießen reduziert das Risiko, die Sand-Erde-Mischung um den Talon zu verdichten.
Ein zuverlässiges Zeichen für das Wurzeln ist das Auftreten neuer Triebe in den Achseln der erhaltenen Blätter. Sanft an dem Stängel ziehen, um einen Widerstand zu spüren, ist nicht immer aussagekräftig beim Flieder, dessen erste Wurzeln dünn und zerbrechlich bleiben.
Sobald sie verwurzelt sind, profitieren die Stecklinge davon, mindestens zwei volle Saisons im Topf zu bleiben, bevor sie ins Freiland gepflanzt werden. Dieser Zeitraum ermöglicht es dem Wurzelsystem, sich ausreichend zu verdichten, um den Stress der Umpflanzung und die winterlichen Temperaturschwankungen zu überstehen.
Das Stecklingsvermehren von Flieder erfordert mehr Geduld als das von Rosen oder Hortensien. Die Talonsteckling-Technik, ein an das lokale Klima angepasster Zeitplan und ein gut durchlässiges Substrat sind die drei konkreten Hebel, die die Überlebensrate von zufällig auf zufriedenstellend erhöhen.